Замена цепи привода грм на двигателе 1zz-fe, 3zz-fe

Конструкция

Водители называют 1NZ FE одноразовым двигателем. Он сделан с использованием алюминиевых сплавов, имеет тонкие стенки. По этой причине отсутствует возможность перегильзовки и капитального ремонта. Но при бережном и аккуратном отношении, при правильном обслуживании мотор исправно работает многие годы.

Серия моторов NZ устанавливается на Тойоты и другие автомобили малого класса. Объем двигателя не позволяет использовать его на крупных машинах. Агрегат четырехцилиндровый с поперечным расположением и газораспределением системы DOCH. Объем двигателя с двухвальным ГРМ верхнего расположения устраивает владельцев автомобилей практически по всем показателям, поэтому модификаций его немного.

Технические характеристики

Завод-изготовитель	Tianjin FAW Toyota Engines Plant No. 1 Toyota Motor Manufacturing West Virginia Shimoyama Plant
Марка и обозначение ДВС	Тойота 1ZZ
Годы выпуска	1998-2007
Материал блока цилиндров (БЦ)	алюминий
Система подачи топлива	инжектор
Расположение цилиндров	рядный
Число цилиндров	4
Число на цилиндр	4
Длина хода поршня, мм	91.5
Диаметр цилиндра, мм	79
Степень сжатия	10
Объем двигателя, см3	1794
Мощность мотора, л.с./об.мин	120/5600 140/6400 143/6400
Крутящий момент, Нм/об.мин	165/4400 171/4200 171/4200
Топливо	бензин АИ-92
Экологические нормы	Евро 4
Масса мотора, кг	135
Расход  топлива, л/100 км (для Celica) — город — трасса — смешан.	10.3 6.2 7.7
Расход масла, гр./1000 км	до 1000
Характеристики моторного масла	5W-30 10W-30
Сколько литров масла требуется	3.7
Через сколько менять масло	10 000 км, а лучше 5000
Рабочая температура двигателя, град.	~ 95 С
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	н.д. ~200
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса	250+ н.д.
	Toyota Corolla (Королла) Toyota Avensis (Авенсис) Toyota Caldina (Калдина) Toyota Vista (Виста) Toyota Premio (Премио) Toyota Celica (Селика) Toyota Matrix XR (Матрикс) Toyota Allion (Аллион) Toyota MR2 Toyota Opa (Опа) Toyota Isis (Исис) Toyota Wish (Виш) Lotus Elise (Элис) Toyota WiLL VS (Вилл ВС) Chevrolet Prizm (Шевроле Призм) Pontiac Vibe (Понтиак Вайб)

Модификации 1ZZ

За годы выпуска были созданы 3 модели:

• 1ZZ-FE.
• 1ZZ-FED.
• 1ZZ-FBE.

1ZZ-FE

Мотор 1zz-fe производился на японском заводе, расположенном в США. Мощность агрегата от 120 до 140 л.с. В свою очередь этот двигатель выпускался еще в 6 модификациях. У всех них была мощность от 120 до  140 л.с. Ими оснащались более 15 моделей трех марок автомобилей: Тойота, Шевроле и Понтиак.

1ZZ-FED

Основное отличие от предыдущей модификации в облегченных кованных шатунах. Мощность агрегата 140 л.с. Изготавливался в Японии.

1ZZ-FBE

Эта модификация выпускалась чисто для экспорта в Бразилию. ДВС работал на био топливе Е85.

Техническое обслуживание

Для мотора 1ZZ-FE существуют следующий регламент по ТО:

• Если автомобиль эксплуатируется в легком режиме, то рекомендуется менять моторное масло через 10 000 км пробега. А, если езда спортивная, агрессивная — то через каждые 5 000 км.
• Регулировать зазоры клапанов через каждые 20 000 км.
• Менять цепь ГРМ через 150 000 -200 000 км пробега.

Неполадки

В этими двигателями мало возникает проблем. Бывает, что изменился звук работы двигателя, если начал стучать, то, скорее всего, растянулась цепь ГРМ. Появления шума могут быть причиной износа успокоителя и натяжителя. 

Тюнинг

Можно повысить мощность двигателя 1zz fe  со 140 л.с. до 200 л.с. установкой компрессора SC14 Toyota и интеркулера охлаждения. Форсунки и топливный насос меняют на аналоги с высокой производительностью. Плюс тонкая настройка всех параметров поможет поднять мощность силового агрегата. Размер транспортных налогов в России зависит от количества лошадиных сил двигателя. Если, например, Тойота Камри 3,5 у которой 277 лошадок, придется платить ежегодный налог больше 40 000 рублей.

Если есть желание увеличить мощность до 300 л.с., придется купить и установить кит-комплект Garret GT284, форсунки 550/630 сс и установить мощный топливный насос. Кроме этого, поршни надо установить под высокую компрессию. Также установить кованые шатуны и электронный блок управления Apexi Power FC. Обычно переделывают двигатель с объемом 1,8 литров.

Вывод

По отзывам владельцев, двигатели 1ZZ-fe отличные и надежные, но многим не нравится, почему сделали так, что нельзя делать кап ремонт двигателя.

В этом видео подробный обзор конструкции 1ZZ-FE.

Разборка 1ZZ-FE.

Отзывы ДВС 1ZZ-FE

Комментарии: 25Публикации: 324Регистрация: 04-03-2016

Начнем

Снимаем декоративный пластик и откручиваем четыре болта крепящих модули зажигания. Снимаем модули.

Выворачиваем восемь болтов, две гайки и одну шпильку на 10 клапанной крышки. На фото отсутствует впускной коллектор, так как его сняли для разборки двигателя, вам снимать не надо.

Снимаем клапанную крышку вместе с прокладкой.

Отключаем минусовую клемму аккумулятора. Отсоединяем всю проводку с генератора и откручиваем два болта крепящих его. Снимаем генератор. Фото с тыльной стороны.

Поддомкрачиваем двигатель. Снимаем опору двигателя, выкручиваем три болта на 14. Если два боковых выкручиваются с помощью карданчика без проблем, то третий под блоком АБС …, а так же две гайки и болт на 14 крепление опоры к кронштейну двигателя. Вынуть опору мешает клапан VVT, его аккуратно снимаем. Крепится одним болтом на 10.

Сливаем антифриз с радиатора и блока цилиндров.

Кран на блоке находится под выпускным коллектором. На радиаторе слева, снизу.

Выставляем верхнею мертвую точку.

Снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.

Метка на шкиве коленвала должна быть напротив метки «0» на крышке ГРМ.

На звездах распределительных валов две метки друг напротив друга. Если этого не произошло, проворачиваем коленвал на один оборот.  Качество фото хромает, поскольку сделано гибкой камерой. По-другому сфотографировать не получается так как мешают трубки кондиционера, АБС и ГУР.

Сымитируем положение на снятых деталях.

На звездочки выпускного распредвала метим звено цепи напротив верхней метки. На звездочке VVT звено напротив длинной метки.

Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Ключом на 19 за специальный выступ на автоматическом натяжителя проворачиваем его по часовой стрелки и снимаем ремень. Ослабляем болт крепления натяжителя.

Отворачиваем гайку крепления натяжителя.

Снять натяжитель мешает лонжерон в который упирается болт. Что бы его вытащить придется подданкратить двигатель. Ставим домкрат под переднею часть и на опоре КПП откручиваем гайку и вынимаем болт.

Поднимаем переднею часть двигателя по максимуму и снимаем натяжитель. Так же выворачиваем шпильку, на которой он держался, поскольку она будет мешать снять крышку цепи ГРМ.

Так же, вывернув три болта на 14, вынимаем кронштейн опоры.

Откручиваем шесть болтов на 10 крепления помпы.

Снимаем насос охлаждающей жидкости. Два болта короче остальных, на фото их не вынули. Запоминаем или метим места.

Стопорим коленвал, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала. Что бы застопорить коленвал используем простой способ, включаем пятую передачу, в тормозной диск вставляем подходящею по размеру отвертку, так что бы она заклинила его у тормозного суппорта и легким движением руки открутите болт.

Отверните 8 болтов на 10 и три на 12 крышки ГРМ. Снимите датчик положения коленвала. Так же снимаем насос гидроусилителя, два болта на 12.

Вверху слева на крышке установлен натяжитель цепи ГРМ, снимаем его открутив две гайки на 10.

Вынимаем его.

Снимаем крышку ГРМ. На снятой крышке видны места нахождения болтов ее крепления.

Снимаем ротор датчика положения коленчатого вала.

Откручиваем один болт башмака натяжителя и два успокоителя цепи, их снимаем.

На натяжителя видны следы недопустимого износа.

Ставим метку на звене цепи ГРМ напротив метки звездочки коленчатого вала.

Снимаем старую цепь и звездочку коленвала. На трех звеньях новой цепи ГРМ есть стандартные метки, желтые или черные, зависит от производителя. Если приложить нашу цепь к новой, все метки должны совпасть, так же как количество звеньев.

Отворачиваем болт муфты VVT, удерживая распредвал ключом. Снимаем звездочку VVT. Не в коем случае откручивайте четыре пятигранных болта.

Так же поступаем со звездочкой выпускного распредвала.

Механизм привода ГРМ выглядит так.

Промываем все детали, очищаем от старого герметика все прилегающие поверхности. Распредвалы и коленвал не крутим.

Самостоятельная замена

Подготовка к замене основывается на двух базовых действиях:

• Сбор необходимых инструментов;
• Изучение и соблюдение правил техники безопасности.

Необходимые инструменты и материалы:

• Набор гаечных ключей;
• Набор головок;
• Отвертки (шлицевая и крестообразная);
• Новый ремень;
• Чистая ветошь;
• Тканевые перчатки;
• Фиксатор для маховика и натяжителя;
• Другие инструменты (по мере необходимости).

Правила техники безопасности:

1. Перед заменой установить транспортное средство на ровную поверхность. Можно использовать эстакаду или гараж.
2. Затянуть стояночный тормоз и поставить противооткатные приспособления.
3. Переключить рычаг коробки передач в нейтральное положение.
4. Отсоединить минусовую клемму аккумуляторной батареи.

После сбора необходимых инструментов и изучения правил техники безопасности, можно переходить к процедуре замены.

Снятие ремня

Пошаговый процесс снятия старого ремня ГРМ:

1. Установить домкрат под переднюю правую часть транспортного средства. Ослабить болты крепления переднего правого колеса. Приподнять транспортное средство при помощи домкрата и снять колесо.
2. В колесной арке установлена пластиковая защита. Она крепится двумя болтами и двумя пластиковыми фиксаторами. Ее необходимо демонтировать. Пластиковые фиксаторы сохранить не удастся, так как при легком движении они ломаются.
3. Открывается доступ к шкиву коленчатого вала. Использовать ключ на 19 мм, чтобы открутить.
4. После снятия навесного оборудования и приводных ремней, можно снять шкив.
5. Затем снять все свечи зажигания и выставить первый цилиндр в положение мертвой точки. Метка на шкиве должна быть совмещена с цифрой 0 по шкале на пластмассовой крышке.
6. Вращать шкив по часовой стрелке вручную или при помощи ключа с центральным болтом.
7. Шкив снять при помощи рук. Все зависит от прочности посадки.
8. Снять правую опору силового агрегата. Можно воспользоваться домкратом и дощечкой, чтобы немного приподнять двигатель.
9. Открывается доступ к пластмассовым крышкам ремня ГРМ. Их необходимо демонтировать. При этом запомнить, какой болт для какого отверстия предназначен, так как они разной длины.
10. Ослабить болт, который фиксирует натяжной ролик. Только после этого можно снять ремень ГРМ.

Установка нового элемента

Пошаговая инструкция установки нового ремня ГРМ:

1. Перед установкой нового ремня ГРМ необходимо закрепить все ролики. Натяжной ролик зафиксировать в нижнем положении. Теперь можно установить расходник.
2. Проверить совпадение меток на шкиве.
3. Завернуть шкив коленчатого вала и затянуть его по часовой стрелке. Такое действие обеспечит натяжку ремня.
4. Установить на место защитную крышку, завернуть все болты на свои места.
5. Закрепить опору двигателя.
6. Установить все навесное оборудование и ремни в обратной последовательности.
7. Установить свечи зажигания на место, защиту арки, установить колесо и опустить домкрат.
8. Подсоединить клемму аккумуляторной батареи. Завести двигатель, проверить его работоспособность.

Процедура замены занимает около 6 часов. Главное, следовать предоставленной выше инструкции.

Особенности замены на других моделях

Особенность замены ремня ГРМ на Тойоте Люсида и Пикник сравнивается с процессом замены на Тойоте Авенсис. Сходства заключаются в алгоритме, а различия кроются в месторасположении навесного оборудования.

Стандартный алгоритм замены:

• Снять декоративную крышку двигателя;
• Демонтировать навесное оборудование и ремни;
• Добраться до ролика натяжения, ослабить, снять старый ремень;
• Установить ремень по меткам;
• Собрать в обратной последовательности;
• Завести и проверить работоспособность.

ГРМ 1ZZ: замена цепи

Двигатели семейства ZZ поступили в серию в 88 году прошлого века и устанавливались на многие авто, такие как Toyota Corolla, Avensis, Caldina, Celica. Самым популярным мотором серии стала модификация 1ZZ-FE. От своего предшественника этот тип мотора отличается алюминиевым блоком цилиндров, наличием системы изменения фаз газораспределения VVTi, облегченными клапанами. Еще одним серьезным отличием является то, что на 1ZZ используется не приводной ремень, а цепь газораспределительного механизма. Как раз о замене цепи ГРМ 1ZZ и пойдет речь в нашей статье.

Любой автолюбитель знает, что неисправность привода ГРМ чревата серьезными проблемами. При различных условиях эксплуатации срок работы привода газораспределительного механизма варьируется от 30 до 160 тысяч километров, а своевременная замена этого элемента позволить быть уверенным в работе мотора. Ниже мы поэтапно разберем процесс замены цепи ГРМ на двигателе 1ZZ.

Неисправности

Двигатель 1ZZ EF достаточно хорошо известен отечественным автолюбителям. Поэтому его слабые места также хорошо изучены. Чаще всего встречаются неисправности, изложенные в таблице.

ДЕФЕКТЫ	ПРИЧИНЫ	КАК УСТРАНИТЬ
Шум и стук в двигателе 1zz fe.	Растянулась цепь привода газораспределительного механизма – может появиться после 150 тыс. км пробега.	1. Заменить цепь. 2. Проверить и при необходимости заменить натяжитель и успокоитель цепи.
Двигатель 1zz fe работает неустойчиво (плавают обороты).	Засорились: 1. Клапан холостого хода. 2. Блок дроссельной заслонки.	Промыть засорившиеся узлы.
Большой расход моторного масла.	Износ маслосъемных колец.	1. Поменять маслосъемные кольца на новые, выпущенные после 2005 года. 2. Довести объем моторного масла до 4,2 л. Примечание: раскоксовка колец дефект не устраняет.
Сильная вибрация мотора. (характерная особенность мотора).	Может выйти из строя задняя подушка крепления двигателя.	Проверить и при необходимости заменить заднюю подушку крепления.

Особенности конструкции

Мотор укомплектован системой регулировки фаз на впуске и выпуске, развивает мощность 124 л.с. и крутящий момент 157 Н/м при 5200 об/мин.

Приспособлен для установки механической или автоматической трансмиссии. Двигатели устанавливаются в моторном отсеке поперечно, без наклона блока в направлении моторного щита.

Двигатель создан на основе алюминиевого блока цилиндров, оснащенного тонкостенными чугунными гильзами. Система охлаждения блока имеет рубашку, открытую сверху. Гильзы залиты в тело блока по нижней кромке, внешняя поверхность детали шероховатая для улучшения теплообмена. Гильзы рассчитаны на весь срок службы, расточка заводом не предусмотрена. Средний ресурс двигателя составляет 250-270 тыс. км.

Ось коленчатого вала смещена вбок относительно осей цилиндров, что улучшило условия работы цилиндро-поршневой группы. Используются индивидуальные крышки коренных шеек. К нижней части блока крепится легкосплавная верхняя секция масляного поддона, закрытая снизу стальной крышкой.

Поршни алюминиевые, имеют на днище выемки для клапанов, юбка с уменьшенными размерами. Степень сжатия 10,2, на моторе с системой Valvematic она повышена до 10,7. В качестве топлива рекомендуется применение бензина с октановым числом не менее 95. Заявленный производителем расход топлива в смешанном режиме составляет 6,9 л (для седана Corolla).

На двигателе 1ZR-FE используется головка блока с отдельным корпусом для распределительных валов. Клапаны впуска и выпуска расположены V-образно под углом 29°. В приводе использованы гидравлические компенсаторы зазоров, а также роликовые толкатели, оснащенные отдельными масляными магистралями. В случае применения Valvematic на распределительный вал выпускных клапанов установлен привод вакуумного насоса, который используется для работы усилителя тормозов. Привод механизма газораспределения 1-рядной цепью, с гидравлическим натяжителем.

В лобовой крышке установлена помпа и форсунки, подающие масло на цепь привода ГРМ. Масляный насос оснащен отдельным цепным приводом от коленчатого вала. На моторах с Valvematic установлен оригинальный насос с нелинейной регулировкой давления. Система охлаждения оснащена помпой с приводом от ремня навесного оборудования. Используется механический термостат, установлена система обогрева дроссельного узла. Двигатели с мощностью 132 л.с. оснащены отдельной системой управления частотой вращения крыльчатки вентилятора.

Впускной коллектор, изготовленный из пластика, расположен на фронтальной части блока. Со стороны моторного щита размещается выпускной коллектор, выполненный из стали. На коллекторе установлен нейтрализатор отработавших газов. Дополнительный нейтрализатор смонтирован под днищем автомобилей, размещен в одном корпусе с глушителем шума выхлопа. Мотор соответствует экологическим требованиям Евро-5.

Впускные трубопроводы двигателей с системой Valvematic оснащены клапанами, регулирующими геометрию. Применение подобной конструкции снизило расход топлива и улучшило характеристики двигателя. Крутящий момент мотора увеличился до 160 Н/м при 4400 об/мин.

Для подачи топлива используется распределенный впрыск. При низкой температуре форсунки работают совместно или группами, обеспечивая устойчивое смесеобразование. Дроссельный узел оснащен электронной заслонкой. Электроника используется для работы антибуксовочной системы автомобиля и системы стабилизации.

Форсунки имеют удлиненные распылители, которые подают топливо непосредственно в зону впускных клапанов. Из-за этого возможна неустойчивая работа двигателя при отрицательных температурах. Магистрали подачи топлива не оснащены трубкой для слива излишков бензина. Для регулировки давления используется специальный клапан, установленный в топливном баке.

Система зажигания включает в себя индивидуальные катушки. Свечи имеют уменьшенный диаметр, что позволило увеличить диаметр тарелок клапанов. Навесное оборудование имеет привод с поликлиновым ремнем. Натяжение регулируется вручную, путем изменения положения генератора.

Поэтапная инструкция по замене ремня

Перед тем как нам разбирать автомобиль, необходимо купить нужные нам детали. Покупаем или заказываем ремень, желательно известной фирмы и к ремню нужен еще ролик. Насколько известно, самые качественные ролики испанские.

Купив детали, необходимо приподнять переднюю часть автомобиля. И поставить ее на подставки, так как производить замену нашей детали очень опасно производить на домкрате. После установки авто на подставки снимаем переднее правое колесо. После этого демонтируем защиту картера и пыльник с правой стороны. До начала проведения основных работ, необходимо облить центральный болт маслом или антиржавкой типа WD-40.

После того, как центральный болт был обработан, нам необходимо сорвать с резьбы 4 болта на шкиве, подойдет накидной ключ на 10.

После того как все 4 болта были ослаблены, нам важно открутить бачек омывательный, сделать это не сложно

После бачка убираем свечи и отсоединяем двух контактный разъем. После чего ослабляем все остальные ремни – привода, генератора и т.д. В конце концов снимаем их.

Будет намного легче открутить центральный болт, если имеется пневматический пистолет. Если его нет, лучше всего подойдет длинный вороток, который необходимо упереть в рычаг подвески. После того как это было проделано, коротким включением стартера срываем его с одного двух ударов. Если вам повезет или автомобиль постоянно обслуживается, центральный болт без особых проблем выкрутится.

После этого откручиваем правую опору мотора, для этого можно использовать удлиненную головку на 14., после чего снимаем ее, откручиваем пыльники нашего ремня – сделать это можно посредством выкручивания большого количества болтиков на 10 . И наконец, все это дело снимаем.

После совершения всех дел в нижней части автомобиля, переходим непосредственно под капот. Здесь нам в первую очередь необходимо снять крышку ГБЦ. Сделать это можно – выкрутив 4 гайки размером на 10 и пластиковый кожух с проводкой 2 болтика размером тоже на 10.

Далее нам необходимо перекинуть проводку и снять ГБЦ, перед нами открывается вид на кишки головки блока мотора, внутри все чисто и в достаточно хорошем состоянии

Важно, что бы за время проведения работ туда не попало никакой грязи

После того как мы произвели вскрытие башки, нам необходимо установить ВМТ первого цилиндра. Ориентирами здесь служат шпонка на колене, которая при правильном выставлении должна смотреть строго вверх, а также на самом шкиве распределительного вала имеется метка-сверление в виде буквы К или А, которые тоже должны смотреть четко вверх. На фото все отчетливо видно и понятно.

Выставив все по меткам, откручиваем болт натяжного ролика и отводя его в сторону ослабляем ролик, после чего заново его закручиваем уже в ослабленном состоянии.

После совершения последнего действия можно приступить к снятию ремня ГРМ, после чего болт ролика полностью скручивается, а ролик снимается.

Снимаем со старого ролика натяжную пружину, переставляем ее на новый, купленный ролик и устанавливаем деталь на свое место. Сделать все это не сложно. При этом нам необходимо отвести ролика как можно дальше от ремня и после этого устанавливаем новый ремень ГРМ.

После этого нам необходимо прокрутить двигатель на несколько оборотов гаечным ключом или за болт шкива и окончательно проверяем метки, они должны совпадать точно также как и немного ранее, обе метки должны смотреть вверх. Если все нормально, закручиваем и самое главное хорошо затягиваем болт ролика натяжителя ремня.

После этого обратно собираем все на свои места, проверяем все резинки и качественно закручиваем все болты. На этом процесс замены и регулировки ремня ГРМ на Тойоте Королле завершатся.Как мы видим нечего сложного, главное иметь желание и время.

Наверх

Список моделей авто, в которых устанавливался

Базовый атмосферный мотор 1ZZ FE разрабатывался для следующих легковых моделей Toyota:

• Wish – минивэн пятидверный;
• Allion – молодежный седан спортивного оттенка;
• Isis – минивэн семиместный;
• Corolla CE/S/Le/VE/Fielder/Runx – для японского рынка;
• Corolla Altis – для азиатского рынка;
• Opa – кроссовер/универсал полноприводный;
• Premio – крупногабаритный седан класса D;
• Avensis – седан, лифтбэк и хетчбэк;
• Caldina – универсал переднеприводный;
• Matrix XR – переднеприводный хетчбэк с дизайном кроссовера;
• RAV4 – кроссовер полноприводный;
• Celica GT – полноприводный кабриолет, лифтбэк и хетчбэк;
• Vista – хардтоп для внутреннего рынка Японии;
• MR2 – двухместная спортивная версия;
• WiLL VS – комбинация спортивного универсала и хетчбэка.

Toyota Celica

Оказались пригодны характеристики двигателя для автомобилей еще двух производителей:

• Pontiac Vibe – универсал с чертами хетчбэка;
• Chevrolet Prizm – классический седан и хетчбэк.

Модификацией 1ZZ FED комплектовались машин Toyota Will VS, Wish, MR2 Spyder, Celica GT и Corolla. Бразильский мотор стоит исключительно на Тойотах Короллах и только в этом государстве.

Проблемы и неприятные моменты в эксплуатации 3ZZFE

На движках 3ZZ FE, выпущенных до 2002 года, главной неисправностью, которая случается с моторами, считается масложор. Раскоксовка не помогает. Опытные механики советуют менять маслокольца.

Похожая статья 405 двигатель ЗМЗ, технические характеристики

Часто опытные автовладельцы жалуются на шумы и стуки агрегата. Эти симптомы расскажут механику о том, что разболталась цепь ГРМ. И чем быстрее проблема будет исправлена, тем лучше для клапанов. Срыв цепи не приведет к тому, что они погнутся и автовладельцу придется везти двигатель 3ZZ FE на капитальный ремонт.

Помимо цепи, может быть неисправен натяжитель цепи. Опытные механики рекомендуют при любых стуках и шумах привозить движок на диагностику в ремонтный центр. Требуется диагностика на стенде мотора, чтобы определить неисправность и привезти агрегат в нормальное состояние.

Клапана на этом движке 3ZZ FE не стучат.

Судя по отзывам автовладельцев, у этого движка есть еще одна проблема. Заключается в плавающих оборотах. Эта проблема преследует все двигатели модификации 3ZZ FE. Ее можно легко исправить. Нужно промыть модуль дросселя-заслонки и клапана на холостом ходу.

Вибрирование двигателя является детской болезнью или недоработкой производителей. Его никак не исправишь. В крайнем случае, потребуется проверить подушки, на которых стоит агрегат. Если с ними все в порядке, то с вибрированием придется свыкнуться.

Опытные механики не рекомендуют перегревать движок 3ZZ FE. Это чревато искривлением блока цилиндров. Если довести мотор до такого состояния, то владельцу придется заменить блок цилиндров.

Производитель запрещает проводить расточку или гильзовку цилиндров агрегата. Это приведет к тому, что агрегат отправится на покой через несколько месяцев, так как будет нарушена работа всех элементов мотора.

Маслосъемные колпачки придется постоянно менять. А также опытным механикам приходится устранять мелкие проблемы в головке блока цилиндров после пробега в 100 000 километров этого агрегата.